Mi-am dat seama că unor prieteni le este frică să mă hrănească

Iată o actualizare despre încercările de a scăpa de el.

• Senatorul Dianne Feinstein a propus un amendament la proiectul de lege privind siguranța alimentară, aflat în așteptare la nesfârșit, pentru a interzice BPA.

• Producătorii de alimente din America (GMA) și Camera de Comerț au amenințat că se opun legii privind siguranța alimentară dacă interzice BPA. Cum este asta pentru un bun exemplu de politică alimentară în acțiune.

• Industria conservelor știe că trebuie să înlocuiască BPA și caută alternative.

• Francezii vor interzice BPA în biberoane, deoarece copiii sunt cei mai expuși riscului.

Pentru a pune toate acestea în context, aruncați o privire la cea a lui Jerome Groopman newyorkez articol, "Panica din plastic: cât de îngrijorați ar trebui să fim în legătură cu substanțele chimice de zi cu zi?" El nu este exact sigur, dar subliniază cât de dificil este să testăm efectele asupra sănătății oricăreia dintre numeroasele substanțe chimice din mediul nostru – printre ele ignifuge și materiale plastice – și cât de mult rămâne în urmă reglementările în abordarea acestei probleme. El conchide:

Cum mergem înainte? Ignifugenții cu siguranță servesc unui scop, așa cum BPA și ftalați au făcut pentru materiale plastice mai bune și mai rezistente. Totuși, deși dovezile consecințelor asupra sănătății acestor substanțe chimice pot fi departe de a fi concludente, trebuie căutate alternative mai sigure. Mai important, factorii de decizie trebuie să creeze un sistem mai bun pentru luarea deciziilor cu privire la momentul interzicerii acestor tipuri de substanțe și trebuie să investească în cercetarea care va informa aceste decizii. Nu există nicio garanție că vom avea întotdeauna dreptate, dar protejarea celor cu cel mai mare risc nu ar trebui amânată.

Având în vedere dovezile aduse până în prezent cu privire la BPA, aș numi asta o subestimare.

storebukkebruse/flickr

Acesta a fost un lucru foarte mare: într-o zi, în 1912, un editor consultant de la Ladies’ Home Journal a lăsat-o jos cusăturile pentru a-și asculta soțul și prietenul vorbind despre un nou concept numit eficiență. I-a dat idei! Curând după aceea, ea a scris un eseu despre aplicarea ideilor de eficiență industrială acasă, pentru a oferi femeilor din clasa de mijloc mai mult timp pentru lucrurile pe care de fapt își doreau să le facă. Mulți oameni au citit eseul lui Christine Frederick, inclusiv Margarete Schütte-Lihotzky (Shoot Li-hot-skee), care a luat-o la inimă când a creat cel mai faimos arhetip al bucătăriei moderne, încorporate: Bucătăria Frankfurt.

Schütte-Lihotzky s-a născut într-o familie vieneză. Ea a fost prima studentă la ceea ce acum este cunoscut sub numele de Universitatea de Arte Aplicate din Viena. După ce a citit eseul lui Frederick, tradus în germană în 1922, Schütte-Lihotzky și-a scris propriul articol pe această temă și l-a trimis editorului revistei. Das Schlesische Heim, un jurnal de arhitectură Breslau. S-a întâmplat să fie Ernst May, un arhitect și urbanist influent, care și-a amintit eseul ei și i-a cerut să se alăture echipei sale la Frankfurt cinci ani mai târziu. El i-a atribuit diverse proiecte, inclusiv acesta în 1926: proiectează o bucătărie incredibil de ieftină și mică pentru locuințele publice ale orașului și fă-o minunată.

Schütte-Lihotzky a creat Bucătăria Frankfurt, iar mica capodopera prefabricată a fost instalată rapid în peste 10.000 de apartamente. Era plin de minuni de design urban. Un taburet reglabil pentru ședere și lucru sau pentru a ajunge la rafturile de sus. Sertare din aluminiu care servesc drept recipiente pentru făină, orez, zahăr și linte. O placă de tăiat cu un sertar pentru resturi. O lampă glisantă pentru iluminare precisă. Deși modelele ei originale ar fi putut include o masă pentru mâncare, restricțiile de spațiu ale lui May au făcut acest lucru imposibil. Aceasta nu era o bucătărie pentru a te relaxa cu o carte și o ceașcă de cafea. Era un spațiu de lucru profesional complet, separat de restul casei.

Nu a fost perfect. La 1,9 pe 3,44 metri, putea ține cu adevărat doar un adult la un moment dat, izolând complet bucătarul de restul casei. Sertarele îngrijite, pline cu făină și zahăr, erau la înălțimea optimă pentru ca copiii curioși să le golească pe podea sau ei înșiși. De asemenea, în 1927, femeile trebuiau convinse că sobele cu gaz erau calea viitorului — urmăriți sumbru videoclip de marketing, Die Frankfurter Küche, care explică că sobele cu cărbune consumă mult timp și sunt lipsite de igienă.

Wikimedia Commons

Cu toate acestea, Bucătăria din Frankfurt a fost un succes comercial uriaș și a influențat foarte mult design-urile ulterioare. Deși nu a fost prima bucătărie încorporată, producția de masă a făcut-o cea mai faimoasă. Și deși Schütte-Lihotzky a continuat să trăiască o viață destul de interesantă și să proiecteze multe alte clădiri, nu ai ști asta. În noaptea în care a împlinit 100 de ani, Margarete Schütte-Lihotzky a valsat cu primarul Vienei și, în același timp, a susținut un interviu articulat. "Dacă aș fi știut că toată lumea ar continua să vorbească despre nimic altceva," ea a spus, "N-aș fi construit niciodată bucătăria aceea blestemata!"

Un videoclip strălucit al artistului vienez Robert Rotifer aduce un omagiu întregii opere a arhitectului, cu ilustrații cu cerneală neagră ale celorlalte lucrări ale lui Schütte-Lihotzky în fundal, lăudându-și cu afecțiune geniul nemuritor (și sertarele ei ușoare de aluminiu), tot timpul îmbrăcat în Cravata neagră și uniforma cămașă albă a lui Schütte-Lihotzky. (Bunica lui Rotifer, celebra evreiască comunistă și feministă Irma Schwager, era prietenă cu Schütte-Lihotzky.) Citatul înflăcărat al lui Schütte-Lihotzky defilează prin videoclipul de la sfârșit.

Bucătăria din Frankfurt ar fi putut fi eficientă, dar lucrul cu a fi uman este că poți lucra ineficient oriunde. Poți să pierzi timpul sau să te stresezi sau să te plimbi fără scop, în orice bucătărie. Acordați o atenție deosebită ilustrațiilor lui Rotifer și rețineți că calea punctată pentru a minimiza mișcările și a industrializa bucătăria se termină în sfârșit cu… defenestrarea bucătarului.

Muzeul de Artă Modernă din New York a achiziționat recent o bucătărie completă din Frankfurt; este piesa centrală a unui spectacol de design modern al bucătăriei care începe în septembrie. Vizitați site-ul MoMA pentru mai multe informații.

Videoclipul lui Robert Rotifer în onoarea lui Schütte-Lihotzky:

avlxyz/flickr

În afară de câteva kilograme în plus și o factură de băcănie care rivalizează cu datoria națională a Greciei, nu există multe dezavantaje în a fi un bun bucătar. Familia mea mănâncă bine, copiii mei așteaptă cu nerăbdare ora cină, iar oaspeții care trec sunt întotdeauna bineveniți la masa noastră.

Pentru a fi clar, abilitățile mele de bucătărie sunt de tip complet neprofesionist. Nu dezosez rațele și nu-mi fumez propriul somon, dar am capacitatea utilă de a pregăti o masă gustoasă. Un bucătar confortabil ar putea fi o descriere mai bună, confortabil în bucătărie, indiferent dacă gătiți pentru doi sau pentru 20.

Totuși, aici se află singurul negativ: însuși confortul meu în bucătărie îl face pe prietenul ocazional să se simtă inconfortabil. Se simt perfect în largul meu să-mi mănânce mâncarea – cel puțin, se îndepărtează cu poftă și sunt generoși cu laude. Anxietatea vine la celălalt capăt, la ideea de a se reciproc. Mi-am dat seama că unor prieteni le este frică să mă hrănească.

Acest lucru nu este deloc universal. Am prietenii bazate pe o dragoste împărtășită pentru mâncare și gătit, o încântare în a încerca unul altuia experimentele cu lămâi conservate sau o încercare elaborată de un rijsttafel. Dar sunt și alți prieteni care sunt pur și simplu paralizați de ideea de a-mi servi mie (și soțului meu, de altfel) o masă.

Oricine își petrece timpul gătind, gândindu-se sau scriind despre mâncare, va da din cap în semn de recunoaștere aici, dar a durat ceva timp pentru ca această conștientizare să apară. Un cuplu drăguț venea de mai multe ori la cină și apoi, în progresul social natural al unor astfel de relații, ar fi "întoarce" (nu că eu număr). Dar invitația nu avea să se materializeze niciodată. M-aș gândi fără îndoială la posibilități — Nu ne plac ei? Casa lor miroase? Pur și simplu nu distrează niciodată? — înainte de a respinge întreaga întrebare și de a se întoarce la tocat usturoiul. Totuși s-ar întâmpla o dată, de două ori și, în cele din urmă, un prieten ar mărturisi, pe jumătate plin de umor: "Oh, aș fi prea nervos să gătesc pentru tine."

Acum, în mintea mea, sunt o prezență dolofană, veselă, dezordonată, aproape cel mai puțin amenințător oaspete la cină pe care și l-ar putea imagina. Îmi place mâncarea, atât mâncarea cât și pregătirea ei, dar cu greu judec fiecare articol care îmi traversează farfuria. Ei bine, sunt, de fapt, dar nu așa cum se referă la prietenii mei. Sunt la fel de familiar ca oricine cu genul de snob alimentar care se comportă de parcă i-ar fi murdar pentru totdeauna palatul de expunerea la tettrazini de curcan (propul meu tată, de exemplu). Dar asta nu sunt eu. Sincer, mănânc bine la mine acasă aproape în fiecare seară. Chiar nu-mi pasă ce îmi servești la al tău. Dacă e bine, îți voi fi foarte recunoscător. Dacă nu este, voi trăi.

În mod colectiv, noi, oamenii de mâncare (și dacă frecventezi acest site, vorbesc cu tine) ar putea fi nevoiți să preia proprietarul acestuia. Știți ce vreau să spun: povestirile noastre nesfârșite, fel cu fel, despre mesele memorabile ale restaurantului, vorbăria noastră despre polenul de fenicul și burta de porc și pimentón. Dacă nu ești bucătar, poate fi atât intimidant, cât și dezastruos (să nu mai vorbim de plictisitor). Așa că ajungi în situații în care prietenii care nu sunt mâncăruri – pe care îi placi cu adevărat – te invită la un restaurant pentru a evita gătitul, iar apoi petreci seara îngrijorându-te că nu este "gurmand" destul pentru tine. Sau mai rău, vă invită acasă la cină, iar anxietatea pe care le-a costat-o ​​pregătirea mesei, evident, este complet epuizantă pentru amândoi.

Eu și soțul meu avem prieteni dragi care nu puteau găti cina pentru un câine. Amândoi sunt oameni geniali, creativi, ciudați și îmi place enorm de mult compania lor. Ei împart multe mese la masa noastră și o dată pe an sau cam așa ceva ne lansează o invitație pentru a ne alătura lor la a lor. Mă tem de aceste ocazii, nu pentru mâncare, ci pentru tulpina emoțională pe care gătitul le creează atât de clar. Acești oameni deștepți și grațioși se frământă prin bucătărie, arătând supraîncălziți, scuze și frământați, în timp ce lucrurile ard și debordează, iar ora crește din ce în ce mai târziu. La 20:00 încă se luptă cu un dressing pentru salată; la 21:00 se uită îngrijorat în cuptor; la 22:00 se consultă frenetic o rețetă obscură și, între timp, tensiunea crește și crește până devine la fel de groasă ca crème fraîche.

Toată treaba mă face să plâng: nu trebuie să faci asta! Invită-mă, cumpără niște bere și comandă o pizza! Cu toții ne-am distra mult mai bine.

Nu există o soluție ușoară la această dilemă. Nu pot servi mâncare proastă pentru a-i liniști pe cei care nu sunt bucătari și ar fi de neiertat de condescendent să sugerez mâncare chinezească la pachet. Dar poate că noi, oamenii de la mâncare, am putea emite un mesaj colectiv: nu ne pasă ATĂ de mult. Uneori, este în regulă să mănânci o masă mediocră. Uneori, este într-adevăr despre tovărășie și conversație. Uneori – doar uneori – chiar și pentru mulțimea de pimenton, burtă de porc și polen de fenicul – mâncarea nu este scopul.

Principalul lucru de care trebuie să țineți cont atunci când folosiți ouă este prospețimea ouălor și câteva detalii de tehnică. Un albuș mic este aproximativ două treimi din albușul mare de ou obișnuit. Dacă utilizați, aruncați cu grijă albul suplimentar.

• 1 ½ uncie Pisco     • ¾ uncie suc de lămâie (sau lămâie, pe care de fapt o prefer)     • 1 uncie sirop simplu     • albuș mic de ou     • trei picături Angostura bitter

Agitați albușurile și adăugați ingrediente suplimentare, cu excepția bitter-ului, inclusiv gheață. Agitați energic până când este diluat corespunzător (cu 1-1 uncie și un sfert de apă) și strecurați-l într-un pahar de cocktail răcit. Puneți bitter-ul pe spumă și greblați cu talent cu un pai subțire sau cu mânerul de lingură pentru a crea un model.

Pentru a citi povestea lui Derek despre frica de a consuma ouă crude și detaliile unui Pisco Sour adecvat, faceți clic aici.

vonlohmann/flickr

Titlul oficial al Julia Baum este Postdoctoral Associate for Ecological Analysis and Synthesis la Universitatea din Santa Barbara. Nepoții și nepoții ei o numesc pur și simplu rechinolog.

Baum ar trebui să emită un aviz pentru public înainte de a discuta despre cercetarea ei: Atenție, studierea marilor prădători ai oceanelor este serios deprimant afacerea. "Timp de 400 de ani, rechinii au evoluat în oceane," Baum a spus săptămâna trecută într-un panel la simpozionul Cooking for Solutions de la Monterey Bay Aquarium. "Acum, ele ar putea fi șterse în liliacul unei gene evolutive."

Prinși pentru carne, neintenționat ca captură https://produsrecenzie.top/ accidentală în pescuitul de ton cu paragate și ca ingredient principal în comerțul înfloritor al aripioarelor, populațiile de rechini se prăbușesc peste tot acolo unde oamenii îi pescuiesc. Aproape 75 de milioane de rechini sunt "inotat" în fiecare an, carcasele lor sunt aruncate înapoi în mare, pentru a satisface cererea producătorilor de supă de înotătoare de rechin, care plătesc mai mult de 100 de dolari pe liră pentru anexele cărnoase. Cândva un articol de lux rar, supa este acum luată cu nerăbdare ca simbol al statutului de către clasele superioare și mijlocii chineze, în expansiune rapidă.

Cercetările lui Baum au produs niște statistici uluitoare. Populația de rechini oceanici cu vârf alb, considerată cea mai comună specie mare de pe pământ încă din 1960, a scăzut cu 99% în Golful Mexic (și asta înainte de scurgerea de petrol). Populațiile de rechini-ciocan neted și de rechini taur de pe Coasta de Est a Statelor Unite au scăzut, de asemenea, cu 99%. Analizând toate speciile de rechini din nord-vestul Oceanului Atlantic, Baum a descoperit că cele mai sănătoase populații au scăzut cu 40%. Cei mai puțin sănătoși au scăzut cu 90 la sută sau mai mult.

"Oceanele noastre sunt golite de rechini și problema este globală," ea a spus. În prezent, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Naturale (IUCN) listează 11 specii de rechini pe Lista roșie a speciilor amenințate.

Potrivit lui Baum, uciderea prădătorilor de top, cum ar fi rechinii, poate declanșa, de asemenea, un colaps de mediu în cascadă, care dăunează întregului ecosistem – și oamenilor care doresc să-i exploateze resursele. Ea a remarcat că, odată cu reducerea drastică a populațiilor de rechini în afara Carolinei de Nord, razele cownose, un aliment favorit pentru rechini, au înflorit. Dar razele se hrănesc cu crustacee, iar numărul lor crescut a făcut ca o pescuit de scoici veche de 100 de ani din zonă să dispară.

"Pescarii de rechini sunt ca niște bandiți rătăcitori, care epuizează în serie populațiile din fiecare ocean," spuse Baum. În prezent, nu există absolut nicio reglementare care să reglementeze pescuitul de rechini în oceanul deschis. În această primăvară, Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES) a ratat o oportunitate de a inversa declinul, atunci când a refuzat categoric să ofere măcar un minim de protecție rechinilor-ciocan, rechinilor oceanici cu vârfuri albe, rechinilor porbeagle și câinelui spinoși. .

Pentru a studia cum ar arăta un ecosistem cu populațiile sale mari de prădători intacte, Baum a fost nevoită să-și ducă cercetările de teren pe Insula Crăciunului, "sfarsitul lumii," în cuvintele ei, situată în Oceanul Pacific la 4.200 de mile de Sydney, Australia. Acolo, ea poate studia recifele curate a căror frumusețe și complexitate fac ca recifele populare din Caraibe să pară niște loturi urbane goale.

Dar aceste recife nu vor fi cruțate mult timp. Guvernul local are planuri de a reloca un număr mare de locuitori de pe atolii vecini pe Insula Crăciunului. Dacă istoria este un ghid, atunci când oamenii intră în contact cu rechinii, marii prădători marini vor avea de suferit.

James Fallows are o reminiscență minunată a lui Gary Heyne, un bere pe care l-a cunoscut în Shanghai:

Când locuiam în oraș în 2006 și 2007, mi-am petrecut multe după-amiezi seri într-o microberărie ambițioasă, dar evident condamnată din punct de vedere economic, numită Henry’s, într-o locație sumbră de pe Sichuan Lu, lângă Bund.